מההיכרות הראשונה עם המכשיר, נראה כי המולטי קוקר אינו נדלק מסיבות טכניות. כמובן, אפילו מכשירי חשמל ביתיים של יצרנים מהימנים נכשלים. אך מרבית הבעיות נפתרות ללא מעורבות של מומחים.
הכיריים האיטיים הפסיקו לעבוד ולא יפעלו עוד - גורמים ותיקוני עשה זאת בעצמכם
לפני שתאשים את היצרן בהתמוטטות, כדאי לנתח את המצב. אולי אתה פשוט לא מכיר את כל המורכבויות של הפעלת המכשיר. כמו כן, יש לזכור מה קרה בזמן הכללתו האחרונה.
סיבות אפשריות
אז הוצאת מהרכב מולטי-קוקר חדש, הורדת את המוצרים ומנסה להפעיל אותו. אבל משום מה היא לא רוצה להדליק. במקרה זה, לא קשה לתקן את הבעיה: סביר להניח שפשוט התקנתם את הקערה בצורה לא נכונה או שהעמסתם יתר על המידה על מוצרים מעל החלוקה (ראו תמונה). יש להסיר את המיכל ולהתקין אותו מחדש. יש לבדוק את מידת הטעינה של המכשיר.
בעיה דומה עשויה להתרחש גם כאשר:
- הגדרת מצב בישול שגוי: לכל סוג מזון יש צורך בטמפרטורה מסוימת; אם הוא מופר, ההגנה מפני התחממות יתר מופעלת;
- העמסת יתר של מוצרים מעל לרמת החלוקה הממוקמת בחלק העליון של הקערה וכתוצאה מכך נוזל רותח עודף עולה על גוף החימום;
טעינת רב-לוקרים מעל הסימן האחרון אסורה
- חוסר נוזלים: הקערה במקרה זה מתחממת יתר על המידה, החיישן מפעיל ומכבה את המכשיר מייד;
- מתח נמוך או חוסר חשמל;
- מגעים מזוהמים בעת נקיטת מזון: יש לנקות אותם;
- סתימה של שסתום הלחץ המשולב במכסה הרב-קוקי: במקרה זה, די פשוט לשטוף אותו;
- עיוות קערה: פגם זה נראה בבירור אפילו חיצוני;
- חיישן טמפרטורה פגום במפעל: שתי הבעיות האחרונות אינן נפוצות, אך הן עדיין יכולות להיות.
פחות פגמים כמו מעגל מיקרו שרוף או כשל בחיישן הטמפרטורה. לא תוכלו להבין זאת בעצמכם ללא ידע מיוחד במקרה זה - יהיה עליכם לפנות למרכז שירות.
חשוב! אל תשכח כי פתיחה עצמאית של מוצר באחריות, לבית המלאכה יש את הזכות לסרב לבצע תחזוקה ותיקון חינם.
לאחר בחירת מצב הבישול, אל תשכח ללחוץ על כפתור "התחל"
פעולה תקינה
לעיתים קרובות נראה למשתמשים שהמיקרוקובר מנותק מבעוד מועד. הסיבה לכך לעיתים קרובות נעוצה רק בהפרה של כללי ההפעלה. אז הפרעה של חימום לפני הזמן שנקבע יכולה להתרחש כאשר:
- מכה בגוף החימום של מוצרים בתפזורת או לחות;
אסור לעלות על גוף החימום על לחות או חלקיקי מזון.
- טמפרטורת הבישול שנקבעה באופן שגוי למוצר זה; במקרה זה, ניתן גם להפעיל את ההגנה המובנית מפני התחממות יתר;
- שריפת קרקעית הקערה;
- חריגה מהטמפרטורה שנקבעה עקב סתימת שסתום הלחץ הממוקם בכיסוי הסוללה (יש להסירו ולנקותו);
- חיישן טמפרטורה פגום במפעל: בעיה דומה מתרחשת לעיתים רחוקות, אבל זה גם אפשרי;
- פגם בקערה, שבגללו אוכל עולה על גוף החימום.
על מנת שהרב-קוקר ישרת זמן רב, כדאי לזכור את הכללים הבסיסיים של פעולתו:
- הציב אותו על משטח קשה ושטוח;
- לחבר את המכשיר לשקע עבודה באמצעות הארקה;
- לפני ההפעלה, וודא שהכיסוי סגור היטב;
- לאחר שטיפת הקערה, יש צורך לייבש אותה או לנגב אותה יבשה; אסור לשים כלים רטובים על הכיריים של המולטי קוקר;
- שסתום הלחץ הממוקם במכסה של המכשיר גם לא ניגב רק במטלית יבשה, אלא נשטף היטב.
שסתום הקיטור המשולב בכיסוי דורש ניקוי
סיבות נוספות לכך שהמכשיר לא נדלק
לעתים קרובות, משתמשים מבולבלים מהטיימר סרק, אשר עוקב אחר זמן הבישול. יכולות להיות מספר סיבות לכך:
- המכסה אינו סגור בחוזקה: מונה הזמן מתחיל לפעול רק כאשר המכשיר מגיע לטמפרטורה מסוימת, דרך החריץ במכסה החום מתאדה במהירות, ומונע מגוף החימום להתחמם, ובמקרה זה הטיימר יישאר לא פעיל;
- כישלון הגדרות היצרן;
- שגיאת מערכת בקרה אוטומטית;
- כישלון חיישן הבקרה.
ייעוץ! על מנת לבטל את הסבירות לתקלה של האלקטרוניקה, יש לאפס את ההגדרות ואז להדליק שוב את המולטי קוקר. אולי זה יעזור לפתור את הבעיה.
הכיריים האיטיים יתחילו לספור כאשר המכסה סגור היטב
הוראות לתיקון המכשיר בבית
ברוב המקרים, תוכלו להבין מדוע הכיריים האיטיים מסרבים לעבוד. אך לפני שתמשיך בניתוח, כדאי לשים לב לקוד השגיאה המוצג בתצוגה. רשימה מפורטת של קודים כאלה חייבת להיות בהוראות. עיון בהם יאפשר לכם לחסוך משמעותית זמן ועצבים - היצרן תמיד מציין דרכים לחסל כל אחת מהטעויות הללו.
לדוגמה, קוד E5 פירושו שהכיבוי קשור להגנה אוטומטית מפני התחממות יתר. ככל הנראה, הטנק פשוט לא מספיק נוזל. אך אותה שגיאה עשויה להצביע על שחיקה של חיישן הטמפרטורה. הימצאות שגיאות E1 ו- E2 מעידה על כניסת לחות או מוצרים רופפים למכשיר או בעיות בממסר התרמי.
שגיאה E4 חמורה יותר - פירושו פירוט של הלוח האלקטרוני. אם כי הסיבה עשויה להיות בסתימת חיישן הלחץ. רק לאחר עיון מעמיק בהוראות וקודי השגיאה, כדאי להתחיל ישירות בתיקון.
קוד שגיאה E2
החלפת הנתיך התרמי
אם התצוגה לא נדלקת וסיר הנכל אינו נדלק, בדוק תחילה כי כבל החשמל פועל. לעתים קרובות חוסר הכוח קשור גם בחיבור חלש עם המחבר - יש להכניס את התקע לחוזקה לשם, עד שהוא ייפסק.
אם הכבל תקין, כדאי לבדוק את הנתיך התרמי - יתכן שהוא התפוצץ. לדברי עובדי השירות, 50% מכלל ההתקלות קשורים לבעיה הספציפית הזו. אתה יכול לבטל את זה בעצמך, ללא עזרה של מומחים.
במראה, חלק זה נראה כמו גליל מתכת קטן. מטרתו העיקרית היא להגן על המכשיר מפני התחממות יתר. כאשר הנתיך התרמי מחומם לטמפרטורה של 170 מעלות צלזיוס, הוא מפר את המעגל החשמלי והרב-קוקר מפסיק לעבוד.
כדי להחליף חלק זה, עליכם לנתק את הכלי הרב-קולטי מהרשת, לפרק את המכשיר (הסרת הכיסוי התחתון) ולמצוא את החוט השחור או האדום. נתיך תרמי מוחדר לתוכו, מוגן מלמעלה על ידי צינור בידוד PVC. יש להזיז את הצינור הזה ולבדוק בעזרת בדיקה להתנגדות - הוא אמור להיות אפס.
אם הבדיקה אינה בהישג יד, ניתן לחבר את החוטים באופן זמני ללא נתיך תרמי. אם הכיריים האיטיים פועלים, הבעיה נמצאת.כדי להחליף נתיך תרמי שרוף, יש צורך לנתק את החלק השרוף בזוג צבת ולהכניס אחד חדש, המחבר אותו לחוט בעזרת קליפים. מכיוון שחלק זה אינו קוטבי, ניתן להתקין אותו לכל כיוון.
הנתיך התרמי מולחם בחוט האדום או השחור
קשר חמצון
הופעת השגיאה E4 בתצוגה פירושה ככל הנראה שהמגעים התחמצנו. זה קורה לעיתים קרובות כאשר עומס יתר על הסיב-קולח, כאשר נוזל רותח נכנס למכשיר. סיר איטי עשוי פשוט לסרב לעבוד כתוצאה מכך.
כדי לחפש קשרים מחומצנים, יש צורך לפרק אותו על ידי הברגת הברגים שבכיסוי התחתון וניתוק הכבל המחבר את ספק הכוח והלוח. אם נמצאים מזהמים ומשקעי שומן על הלוחות, הם מנקים בזהירות בעזרת מברשת רכה טבולה באלכוהול. המגעים המזוהמים מנוקים בעזרת נייר זכוכית או מברשת תיל.
אם התקלות מולטי-לוקר, תבדוק אם יש אנשי קשר שהתחמצנו
מבחן תרמיסטור
התנגדות תרמית (תרמיסטורים) במכשיר זה מחוברים ליחידת הבקרה באמצעות מחברים שחור לבן. המחבר הלבן (חוטים כחולים נמתחים ממנו) מחובר לתרמיסטור שנמצא במכסה של המכשיר. שחור עם חוטים לבנים מחובר לנגד השטח שנמצא בתחתית הזכוכית.
אם לאחר בדיקת בדיקת המולטימטר נמצא כי ההתנגדות התרמית היא אפס או אינסוף, היא דורשת החלפה. הערך הנקוב שלהם לכל יצרן עשוי להיות שונה - יש להבהיר אותו. לדוגמה, ברמונד RMC-M23, זה 50 ק''ם. בדגמים אחרים זה עשוי להיות שונה.
עשרה בדיקות
עשרה (תנור צינורי) בכיריים איטיות נכשלים לעתים קרובות. אם יש חשד לתקלה, הם מכנים אותו מולטימטר או בודק מצביע. אתה יכול להשתמש במחוון שלב.
ההתנגדות של הספירלה בדגמים שונים של רב-קוקרים עשויה להשתנות - זה תלוי בעוצמת המכשיר. עם ספירלה משתלשלת או קצר חשמלי בתנור, במקום התנגדות אמיתית, המולטימטר יראה את הערך "1" (אינסוף). הפעלת המכשיר במקרה זה תהיה בלתי אפשרית - תידרש החלפה של PETN.
אתה יכול לבדוק את פעולת גוף החימום על ידי חיבורו בסדרה עם נורה קונבנציונאלית המיועדת ל 220 V. במקרה זה, עשרה מחוברים לקצה אחד של התקע באמצעות כבל וכל נורה מחוברת לקצה השני. אם הוא נדלק, גוף החימום במצב טוב. אם לא, זה דורש החלפה.
מכשיר מולטי קוקר
החלפת חיישן הטמפרטורה
התמוטטות זו היא סיבה שכיחה למדי לכישלון של המולטי קוקר. מכיוון שחיישן הטמפרטורה ממוקם במכסה של המכשיר, כאשר הוא נפתח וסגור, חוטים דקים לעתים קרובות מתנתקים. כתוצאה, השגיאה E1 (תקלה בגוף החימום) מופיעה בתצוגה.
כדי להגיע לחיישן הטמפרטורה, עליכם:
- הסר את הכיסוי ופרק אותו;
- שחרר את החיישן מקלטת נייר כסף;
- מצא את מחבר חיישן ונתק אותו; אם החיבור מולחם, יהיה עליו לנתק;
- החלף חוטים תקועים באלה ובחתך זהה; פיברגלס קשה יותר למצוא פלואורופלסטית, אך ניתן גם להסיר את הכיסוי מהחוט הישן; יש צורך לרכוש אלמנטים מכווצים לחיזוק;
- להפשיט את החוטים בעזרת סכין (אי אפשר להמיס את הפלואורופלסטי);
- לחבר את החוטים החדשים לקצוות חיישן הטמפרטורה באמצעות המסופים, ולחץ אותם;
- לבודד את החיבור עם צינורות סיליקון (ניתן להשתמש באלו ישנים);
- לחבר את חיישן הטמפרטורה ללוח הבקרה;
- להדק את הברגים בכיסוי;
- בדוק את פעולת הסוללה.
חיישן תרמי רב-לוקי
